Wymień uszczelki widelca w motocyklu
Tylko dwa gumowe pierścienie, ale tak ważne: jeśli jesteś zaskoczony, że pomimo świeżego czyszczenia i polerowania, po kilku kilometrach słupki lagi są ponownie tłuste i brudne, to z powodu zużytych uszczelek widelca! Nieczysta rura jest mniejszym złem, ale tłumienie, które nie działa już prawidłowo, uszkadza trzymanie się drogi, a co gorsza: wyciekający olej może przelać się przez układ hamulcowy i uniemożliwić jego działanie, a to nie jest tak bezpieczne. W przypadku konieczności wymiany uszczelki widelca należy zawsze wymienić uszczelniacze po obu stronach. Niski koszt a bezpieczeństwo jazdy gwarantowane.
Jak to zrobić?
1 - Poluzować korek uszczelniający
Przed podniesieniem przedniej części motocykla za pomocą odpowiedniego podnośnika należy poluzować zaślepki (korki) gwintowane rur widelca. Aluminiowe korki to bardzo miękki materiał, musisz dobrze dobrać wielkość klucza nasadowego i najlepiej jak się nie omsknie, jeśli się tak wydarzy nie będzie tanio. Nowe zaślepki kosztują słono u dilera danej marki motocykla. Aby to zrobić, należy poluzować zaciski i śruby na górnej półce motocykla, aby za chwilę wysunąć całe widelce lagi, kładąc je na stół warsztatowy.
2 - Wyciągnij lagi widelca
Po bezpiecznym podniesieniu motocykla teraz błotnik, koła i zaciski hamulcowe są zdejmowane. Wystarczy związać zaciski hamulcowe z boku motocykla np. taśmą izolacyjną. Przewody, kable, instalacja ABS, przewody hamulcowe nie musi być otwierana. Po prostu odwieś całość na bok. Od teraz nie możesz już używać dźwigni hamulca. Po zwolnieniu lagi przy półkach, rury widelca są wyciągane w dół, wykonując lekkie ruchy skrętne.
Tak samo lewą czy prawą lagę wyciągamy.
3 - Odkręć górną śrubę lagi, wylej olej
Śruby wkręcane są odkręcane za pomocą grzechotki i odpowiedniej nakrętki
nasadowej pod niewielkim dociskiem, ponieważ korki są nadal pod lekkim naciskiem, gdyż sprężyny widełkowe widelca są w stanie rozciągniętym.
Można teraz usunąć wszelkie istniejące rurki dystansowe, płytki sprężynowe i sprężyny widelca. Zwróć uwagę na kolejność i pozycję montażową usuniętych elementów. Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się osobne demontowanie każdej nogi widelca.
Wszytki stary olej możesz zlać do miski warsztatowej. Jeśli jest korek spustowy, należy go również wyjąć, odkręcić. Wielokrotne wciskanie i wyjmowanie rury stojącej lagi ułatwi wam i przyspiesza spuszczanie starego oleju z widelca.
4 - Odkręć dolną śrubę widełek
Nieco trudniejszym krokiem roboczym jest teraz wykręcenie śruby, która łączy rurę zanurzeniową i drążek amortyzatora od dołu. Problem polega na tym, że w niektórych przypadkach drążek amortyzatora obraca się wraz ze śrubą, próbując rozwiązać problem. Można temu zapobiec za pomocą odpowiedniego kielicha i dwóch przedłużek włożonych do rury stojącej od góry. Jeśli niezbędne narzędzia nie są dostępne, może też pomóc kolejny trik. Przy odrobinie szczęścia napięta sprężyna widelca zapobiegnie obracaniu się rury amortyzatora.
Pod śrubą (korkiem aluminiowym) z łbem sześciokątnym znajduje się podkładka uszczelniająca, którą zdecydowanie należy wymienić. Należy pamiętać, że aluminiowe korki należy traktować jak surowe jajka, łatwo się niszczą.
5 - Wyjąć pierścień zabezpieczający
Pierścień zabezpieczający, który zabezpiecza uszczelniacze przedniego zawieszenia zaraz pod osłoną przeciwpyłową, jest teraz usunięty. Za pomocą małego śrubokręta ostrożnie przesuń nasadkę do góry i zdejmij pierścień blokujący, wciskając go od zewnątrz, aby wyjąć go z rowka.
6 - Wyjąć uszkodzony pierścień uszczelniający (uszczelniacz gumowy przedniego zawieszenia, uszczelniacz olejowy)
Po pewnym zaciśnięciu rurki zanurzeniowej, rura stojąca jest kilkakrotnie szarpana, a pierścień uszczelniający wysuwa się z rurki zanurzeniowej (goleni), napędzany przez tuleję prowadzącą. Można go zdjąć do góry. Jeśli masz widelec bez tulei prowadzącej, pierścień uszczelniający nie wysunie się po wyciągnięciu rury stojącej (lagi zawieszenia). Następnie pierścień można łatwo wyjąć. W przypadku dalszego demontażu widelca, np. w celu czyszczenia i badania zużycia (min. Długość sprężyny wideł, zużycie rurki zanurzeniowej itp.) Należy zapoznać się z książką serwisową. Często przy całkowitym demontażu trzeba wymienić różne o-ringi i tuleje ślizgowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapytaj profesjonalistę, co jest potrzebne do prawidłowego remontu Twojego modelu zawieszenia. Po oczyszczeniu złóż widelec z powrotem. Wkręć śruby do mocowania prętów amortyzatorów za pomocą nowych podkładek miedzianych na dnie rur zanurzeniowych (goleni).
7 - Montaż uszczelniaczy olejowych
Przed założeniem nowego pierścienia uszczelniającego należy go lekko nasmarować, a mianowicie raz na powierzchni zewnętrznej, aby ułatwić wsunięcie do rurki zanurzeniowej, a następnie na wargę uszczelniającą, aby nie uszkodzić jej podczas montażu. Do włożenia pierścienia uszczelniającego można użyć odpowiedniej rury lub, jeszcze lepiej, profesjonalnego wkrętaka do uszczelek widelca. Jako podstawę do pierwszych uderzeń najlepiej użyć starego pierścienia uszczelniającego. Do wbicia pierścienia uszczelniającego widelca nie jest wymagana duża siła. Pod żadnym pozorem nie używaj ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić pierścień. Pierścień uszczelniający jest wciskany do momentu, gdy będzie można go wcisnąć w rowek śrubokrętem.
8 - Dodaj olej do widelca
W zależności od preferencji, nogi wideł (lagi przednie) można napełnić olejem do widelców na stole warsztatowym lub w pojeździe. Najważniejsza jest właściwa lepkość i dokładnie takie same ilości (przeczytaj książkę serwisową ile oleju na każdą lagę jest zalecane, miarka i ewentualnie lejek zapewniają bezpieczne napełnianie. Jeśli widelec dobrze pracuje podczas gwałtownego hamowania, nie ma sensu wlewać oleju innej lepkość! Sprężyny widelca, olej w widelcu są odpowiedzialne tylko za tłumienie. Wrodzone wady podwozia niektórych motocykli można naprawić, na przykład, sprężynami widelca firmy Promoto Wilbers. Sprężyny progresywne, są stopniowo zwijane i około 30% twardsze niż oryginały. W przypadku wideł ze wspomaganiem pneumatycznym sprężyny Wilbers mogą nawet częściowo lub całkowicie zrezygnować z powietrza, które jest za delikatne dla pierścieni uszczelniających.
Po dokręceniu wszystkich śrub i nakrętek kluczem dynamometrycznym zgodnie z książką serwisową. Hamulec musi być wstępnie napompowany, aby klocki stykały się z tarczami hamulcowymi. Motocykl można ponownie używać. Wyruszysz w trasę z zupełnie nowymi wrażeniami z jazdy, ale po pierwszej jeździe próbnej sprawdź, czy widelec jest napięty, czy wszystko jest szczelne.